Зеленый оазис Атлантики

Яхтсмены, предпочитающие жизнь в океане городской суете, проведя зиму в Карибском море, весной берут курс на Азорские острова, расположенные посреди Атлантического океана. До прошлого года они были исключительно их вотчиной, но минувшим летом на одном из островов архипелага, в городе Орта, начала работать чартерная компания Sail Azores Yacht Charters.


Текст Михаэля Амме

Над голубой гладью бесконечного Атлантического океана из Лиссабона до Азорских островов два часа лету. Хорошо отдохнув, мы идем на мол главного порта острова Фаял – Орты. И видим множество рисунков тех, кто пришел сюда с той стороны Атлантики дорогой, зачастую полной тягот и лишений. На бетоне – тысячи нарисованных краской или мелом картин, настоящих рассказов о скитаниях по океану, длившихся порой по несколько лет.

Орта – европейская столица опытных яхтсменов, живущих на яхтах или совершающих дальние путешествия.

Еще совсем недавно простые любители паруса в здешних водах почти не ходили. Можно было прилететь и напроситься в один из экипажей морских волков, но это были единичные случаи. Минувшим летом все изменилось: в Орте начала работать чартерная компания. Теперь насладиться красотой зеленого оазиса Атлантического океана с борта яхты может в принципе любой желающий. И не надо для этого брать многомесячный отпуск и пересекать океан.

Но устроит ли то, что годится для отдыха после длительного трансатлантического океана, тех, кто любит короткие неспешные расслабляющие переходы? Мы решили проверить, так уж хороши Азоры, как их рисуют яхтсмены-скитальцы.

В Орте у трапа нас встречает Николау Фариа, один из владельцев новой чартерной фирмы. Сезон приближается к концу, но у бона пришвартовано множество яхт со всего света. После регистрации Фариа советует нам посетить знаменитое кафе Sport. «Там есть на что посмотреть, да к тому же еще и подают отличные рыбные блюда», – говорит он. Этот культовый для яхтсменов трактир возвышается над акваторией порта, и обычно там с трудом можно найти свободный столик.

Деревянные стены кафе украшены банкнотами со всего мира, и повсюду развешаны флаги, вымпелы, фотографии известных яхтсменов. Здесь впервые после нескольких недель, проведенных в океане, искушенные моряки заказывают свою первую кружку разливного пива, и так продолжается из поколения в поколение.

Мы, только-только прилетевшие с материка, еще чистые и аккуратные, разумеется, не могли не сходить в культовое кафе, попили пива и полюбовались на экспонаты музея дальних плаваний. Итак, благословение получено, в добрый путь!

На следующее утро небо над бухтой затянули серые тучи, порывисто задул северо-восточный ветер, на стоянке скрипел рангоут около десятка яхт. Наша первая цель – остров Пику. Еще в бухте мы берем первые рифы, за волнорезом на темно-синих гребнях вскипает белоснежная пена. Волны словно кружатся в танце. Наш новенький Dufour Grand'Large 375 идет, плавно переваливаясь с одной на другую. «У Пику будет полегче», – обещаю я своей неопытной команде. Дело в том, что на этом острове находится самая высокая гора Азорских островов – вулкан-великан Пику (2351 м), и там по крайней мере с одной стороны как правило часто царит безветрие.

Мрачное, затянутое тучами небо вскоре сменяют золотисто-белые облака, сквозь которое проглядывает солнце. «У нас погода меняется по несколько раз в день, – предупредил нас Фария, передавая лодку. — Утром в северной части острова пасмурно и туман, а в южной может быть солнечная погода, а вечером – все наоборот».

Читайте также  А на Кикладах все спокойно

Азоры похожи на огромные колоссы, выросшие в самом сердце бесконечного океана. Архипелаг состоит из 9 островов вулканического происхождения, и все они под 1000 метров в высоту. На расстоянии двух миль от берега глубина составляет уже те же 1000 метров, а максимальная глубина в этой акватории достигает 4000 метров. Острова находятся на месте соединения трех тектонических плит — южноафриканской, африканской и североамериканской тектонических. Они постоянно движутся, и в год Атлантический океан увеличивается в ширину на 2,5 сантиметра. По этой причине на Азорах часто происходили землетрясения и извергались вулканы, большинство из которых до сих пор считаются активными.

Корву – самый западный остров архипелага: от ближайшего соседа – Санта-Марии – его отделяют 320 м.м. Но остальные пять островов центральной группы расположены неподалеку друг от друга: Файал, Пику, Сан-Жоржи, Терсейра и Грасиоза. До каждого из них можно добраться за сутки, расстояние между некоторыми – не более 50 м.м.

Ошвартовавшись у небольшого причала Лажеш-ду-Пику, единственного местечка на острове, где можно встать на яхте, мы берем напрокат машину и едем по горному, окутанном туманом серпантину на северное побережье. «Просто сказка какая-то!» — бросает кто-то из моих спутников, глядя в окно. Густые заросли низкорослого ивняка сменяет субтропический лес. Делаем остановку. Под кронами деревьев прячутся папоротники высотой порой почти с человеческий рост, под ногами – тоненький коврик из мха, и даже сейчас, в сентябре, повсюду цветут гортензии.

Еще одну остановку мы делаем на старой фабрике по переработке китового мяса в Кайш-ду-Пику. Поражаемся размерам челюсти кашалота, выставленной неподалеку от входа. Восхищаемся простенькими лодками с косыми парусами, на которых до 1983 года прошлого века выходили на промысел местные китобои. Сейчас охота на китов запрещена и фабрика не работает.

Туристов на острове развлекают также вулканом и китами. Самые крупные млекопитающие на земле довольно часто заходят в близлежащие воды, которые лежат на путях их миграции, и к местам наиболее частого появления китов туристов возят на моторных катерках. А вершина вулкана просто на редкость живописна. Со смотровой площадки, расположенной на склоне на высоте 1200 м над уровнем моря, открывается потрясающий вид на остров и на вершину. Особенно на закате. Зимой и ранней весной вершина покрыта снегом. На нее можно подняться, причем как с инструктором, так и самостоятельно (регистрация в этом случае обязательна). С помощью GPS-навигатора до вершины вы доберетесь даже без альпинистского снаряжения всего за три часа.

С острова Пику мы идем на Тейсейру, третий по величине остров Азорского архипелага. Впереди 55 м.м. в открытом океане. Мы ставит на корме спиннинг в надежде что-нибудь поймать. И поочереди смотрим вдаль в бинокль в надежде увидеть неожиданно вынырнувшего из воды кита. Ветер сменяется на юго-восточный, и по левому борту нашей Insula проплывает маяк Понта-да-Илха, стоящий на восточной оконечности Пику. Идем галфвинд на скорости почти 7 узлов. Короткие и хаотичные прибрежные волны постепенно сменяются океанскими – длинными и стройными.

Солнце печет, решаем, что пора включить автопилот и пообедать, сегодня у нас на столе паста с томатным соусом. Время идет, а нам на пути попадаются лишь белые морские ласточки и сизые чайки. Чтобы не клевать носом, мы читаем и периодически проверяем удочки.

Читайте также  Еду я на Родину!

Как правило, берега Азорских островов обрывисты и круты, поэтому едва ли вы найдете здесь бухты, хорошо защищенные от ветра. По сравнению с Канарскими островами их выбор просто мизерный. Но на всех пяти центральных островах архипелага есть по одной гавани, где можно ошвартовать лодку, не беспокоясь о ветровых условиях.

В других местах швартоваться или вставать на якорь рекомендуется только в спокойную погоду, но даже и в спокойную погоду вы не будете на сто процентов застрахованы от океанской зыби. То есть если у вас есть время и вы намереваетесь провести на Азорских островах две-три недели, лучше тщательно распланировать свой маршрут по этапам, чередовать переходы с отдыхом: один день плывете под парусами, другой – отдыхаете в защищенной бухте и осматриваете достопримечательности и т. д.

Наш экипаж бросает якорь в столице острова Тейсейра – Ангра-ду-Эроижму. Этот город внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своей архитектурой в стиле эпохи Возрождения. Ангра-ду-Эроижму называют еще миниатюрным Лиссабоном.

Дважды в богатой на коллизии истории страны он становился ее столицей. Причиной такого выбора правителей Португалии была главная бухта острова, самая защищенная, наверное, во всем архипелаге. В 2004 году там, где когда-то причаливали галеоны, была открыта стоянка для яхт на 260 мест. Над ней эффектно возвышаются построенные на склоне холма дома, фасады которых выкрашены в светло-пастельные цвета. Внизу – пляж с мелким песком, неподалеку – оживленный торговый центр, где можно перекусить в ресторане или кафе и заняться шопингом в небольших магазинчиках.

«Обязательно съездите Бишкойтуш, – советует, мило улыбаясь, симпатичная женщина, у которой мы берем напрокат машину. – Это на север отсюда. Там сегодня можно посмотреть местную разновидность корриды – Tourada à corda». В год на Азорах проходит около 300 этих популярных в народе забав. Tourada à corda устраивает каждая деревня (а порой и улица). Ранним вечером, когда еще светло, на улицу выпускают быка, привязанного длинной веревкой к какому-нибудь забору или столбу. Местная молодежь или взрослые подвыпившие мужчины начинают дразнить его, провоцируя на агрессию: хватают за хвост, трясут перед носом красной тряпкой. Награда самым смелым – порция аплодисментов от односельчан.

Из-за поездки в Бишкойтуш и дня отдыха, проведенного на пляже, нам приходится сокращать наш маршрут. Мы не успеваем посетить Грасиозу – самый маленький остров центральной группы, расположенный на севере. Идем сразу на Сан-Жоржи. До Велаша, одного из двух городков этого острова, – 50 миль. Во время перехода погода меняется: сначала светит солнце, но потом небо затягивает тучи. А когда до Сан-Жоржи оставалось 30 миль, разражается настоящая буря. Свежий северный ветер со скоростью 35 узлов буквально срывается с 1000-метровой горы вниз, во многих местах дождевая вода поглощает под собой целые утесы.

В 2008 году в Велаше открылась марина. Как и в других маринах Азорского архипелага, шкипер ошвартовавшейся в ней яхты должен предъявить начальнику порта паспорта всех членов экипажа. Беспроводные сети, электричество и вода бесплатные, а штраф за простой судна на всей территории не более 12 евро. Интересно, что душ и туалет во всех маринах работают только с 8 до 18 часов.

Сан-Жоржи в Португалии называют островом сыров.
На нем в три раза больше коров, чем людей.

Это настоящий рай для любителей пеших прогулок. Здесь стоит задержаться минимум на пару дней. Согласно путеводителю на острове есть две якорных стоянки. Начальник порта наверняка посоветует вам прогуляться к маякам, установленным на вершинах двух гор острова. И порекомендует пообедать в ресторане O Amilcar, расположенном на одной из них – Фая-ду-Оувидор. Мы следуем его совету. Нас поражают две вещи: очень низкие цены и то, что рыбные блюда приготовлены из замороженного тунца, а стейк – из говядины, привезенной с континента. И это при таком разнообразии рыбы в здешних водах и крупного рогатого скота на пастбищах! Владелец ресторана толком не смог объяснить нам, в чем проблема, поскольку почти не владел английским.

Читайте также  Жизнь на яхте

Обратно до Фаяла мы шли недолго. И снова не встретили ни одного кита. Нам посчастливилось увидеть лишь две морских черепахи и дельфина. И еще целых три парусных яхты.

Напоследок мы попытались встать на якорь в Байо-ду-Алмоксарифе, открытой бухте на кончике вытянувшейся в форме месяца зеленой долины с прекрасным пляжем из черного вулканического песка – идеальное место для купания. Но сделать это не удалось из-за наката.

Мы прошли дальше в одну из бухт неподалеку от Орты, отлично защищенную от ветра, на пляж Порто-Пим. Но и там нас ждала неудача: едва наш динги уткнулся в песок, как перед нами выросли два полицейских. «В акватории бухты запрещено вставать на якорь, по ее дну проходит телефонный кабель», – заявили они нам по-английски. Пришлось ретироваться и идти в городской порт, чтобы сдать яхту и улететь в Лиссабон.

Улетали мы с хорошим настроением и полные впечатлений. Наше резюме к путешествию было таким: Азорские острова вряд ли придутся по душе любителям легких средиземноморских переходов от бухты до бухты. Но если вы жаждете открытий, получаете удовольствие от всего нового, необычной природы, непредсказуемости океана – эта акватория для вас.

Чартер
Sail Azores Yacht Charer (www.sailazores.pt) предлагает в чартер две новые Dufour Grand’Large 375. Цена за неделю – от 1950 до 2950 евро (в зависимости от сезона). Круизы в один конец – с наценкой.
Как добраться
Из Лиссабона в Орту на остров Файал летают самолеты португальской авиакомпании TAP, цена за билет от 400 до 500 евро (www.flytap.com)
Климат и погода
Разгар сезона – с начала июня до середины сентября. Погода на острове переменчивая, преобладают северо-восточный, северный и западный ветра скоростью 10 узлов, осенью и весной – от 15 до 20 узлов.
Навигация и информация для экипажа
В некоторых районах случаются приливы и отливы (например, в проливе Файал), течение при этом достигает 2 узлов, максимальная высота прилива – 1,40 м. Скорость течения Гольфстрим в юго-восточном направлении – 0,5 узла.
Порты и якорные стоянки
Стоянки есть на всех островах. Но во многих часто наблюдается накат. В апреле, мая и июне бухты часто переполнены яхтсменами, возвращающимися с Карибских островов. Но места для стоянок все равно недорогие. Если вы берете яхту в чартер у компании Sail Azores, то за стоянку на островах Сан-Жоржи и Пику вам не надо будет платить – они включена в стоимость аренды.

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №1-2 (38), 2012 г.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.