Знаменитый американский писатель Генри Миллер был когда-то поражен скалистыми островами и берегами на юге Саронического залива. Яхтсмен может и сегодня найти там картины природного рая. И это совсем недалеко от Афин…
Текст Михаэля Амме
С ужасающим грохотом разбиваются штормовые волны о широкой, низкий и плоский мол Эгины. Фонтаны брызг взлетают вверх на многие метры. На залитом водой причале блестят осколки утреннего солнца. Небо безоблачно – ярко-синее до самого горизонта. Очарованные этой картиной, туристы с парома Poseidon Hellas высаживаются на причал. Так же быстро, как появилось, доставившее их судно исчезает в морской дали.
В гавани возле мола отчаянно сражаются со стихией экипажи нескольких крейсерских яхт, используя якоря, швартовы, кранцы. Британский яхтсмен осыпает бранью экипаж итальянской чартерной яхты, навалившейся на его нос. Мы на борту Fortuna Redux – это Bavaria 40 Cruiser – поспешно прикидываем, что к чему. Наконец я принимаю решение: «Все, отходим!» Но прав ли я? «Однозначно, – отвечает мой напарник Андреас, – под маленькой генуей мы пройдем сквозь эти волны до самого Пороса». Мы быстро задраиваем иллюминаторы, убираем с палубы и полок все лишнее, приводим лодку в готовность к выходу и отдаем концы.
За выходом из гавани сплошной ковер из белой пены. Волны разбиваются о корпус яхты, обдавая кокпит брызгами. Прогноз с утра 30 узлов, но анемометр показывает 46. Это уже 9 баллов Бофорта.
На такое мы не рассчитывали. Мы хотели приехать сюда в межсезонье, чтобы застать краешек лета. Мы – это трое мужчин и одна дама, не имеющая парусного опыта.
Эгина и Порос, полуостров Метана, изумительно выглядящие на открытках Гидра и Спецес – вот что мы хотели посетить. А кроме того – бухты и деревушки Пелопоннеса.
Это классический маршрут по «Стране богов», поэтому в сезон гавани часто безнадежно переполнены. Кроме того, все, что находится близко к Афинам, например Ионические острова, в Греции считается местом семейного отдыха. Одну из причин этого нам объясняет руководитель афинской чартерной компании Kiracoulis Никос Влачакис: «Когда летом в открытой части Эгейского моря дует мельтеми, на Саронических островах по-прежнему волшебно красиво и совершенно тихо».
На борту Fortuna Redux ветер раскачивает мачту, сотрясая яхту, но Стефан (другой мой напарник) спокойно сидит в кокпите в майке и шортах. Конни, наш новичок, закуривает сигарету и мечтательно затягивается, прикрыв глаза.
– Просто удивительно, как расслабленно проходит плавание, когда идешь по ветру, – говорит Андреас. – Ничего не стучит, не лязгает, просто замечательно.
Пройти 14 миль, чтобы оказаться под прикрытие острова Порос, нам удалось за неполных два часа. Но чтобы добраться до главного городка острова, пришлось пройти еще около трех миль по узкому проливу между берегом и материком. С обеих сторон его окружают пляжи и якорные стоянки, все они хорошо укрыты и находятся «словно в глубоком сне», как писал в 1940 году Генри Миллер в его восторженных путевых заметках о Греции «Колосс Маруссийский»: «Прибытие в Порос создает полную иллюзию сна. Земля неожиданно обступает судно со всех сторон, и оно проскальзывает в узкий проход, из которого как будто нет выхода». На самом деле причалы на южной стороне острова безопасны, словно лисья нора. Мы швартуемся кормой к набережной, на которую выходят жилые дома, рестораны и магазинчики. Нос яхты указывает на материк, до которого всего 200 метров.
– Невероятно красиво, – говорит Конни, которая, несмотря на напряжение перехода, полностью расслабилась и начала получать удовольствие от плавания под парусами.
Белые дома городка сбились в кучу под склоном горы, над раковиной старого города возвышается столь же старая колокольня и висит большой сине-белый флаг страны. Поверх крыш отсюда открывается чудесный вид на бухту Лимин-Пору.
Несмотря на низкий сезон, гавань почти полна – из-за шторма вряд ли кто-то решит уходить. Вечером начальник гавани делает обход и собирает деньги за воду и электричество.
– Но за стоянку вы должны заплатить в офисе порта, – говорит он.
В многочисленных местных ресторанах народу, однако, не так много – переполнена только Taverna Oasis, все гости которой являются яхтсменами.
Мы заказываем рецину – греческое вино, пахнущее терпкой смолой, греческий салат, жареного осьминога, отбивную из ягненка и запеченную дораду.
– Отличная еда, – восторгается Андреас этой таверной на первой линии, о которой мы позже прочитали в своем путеводителе: «Популярный традиционный ресторан, предлагающий изысканные блюда греческой кухни, цены высокие, но оно того стоит».
Для «ночной дозы» мы переходим в музыкальный бар Malibu, где знакомимся с Роберто, профессиональным яхтсменом из Португалии. Он уже много лет путешествует по Греции.
– Сезон начался, люди и яхты вернулись, – говорит он,
имея в виду продолжающийся экономический кризис
и последовавшие за ним потери
туристической индустрии Греции.
Офис гавани Пороса расположен на первом этаже старого здания, вход спрятан в переулках второй линии. Много помещений с нарядно украшенными рабочими местами, и масса чиновников в форме с погонами.
–- Судовые документы, пожалуйста. – Они немногословны.
Данные яхты переписываются в формуляр, затем ее длина 11,99 метра умножается на коэффициент 0,07, затем еще раз – на 0,08, затем идет бухгалтерский расчет. Затем служащий ставит по две печати на каждый из трех документов и выдает нам счет: 1,80 евро!
Да, дешевизна в греческих маринах стала традицией, но такого мы все же не ожидали. Во всех других портах стоянка Fortuna Redux будет стоить примерно столько же.
– Парусные яхты и яхтсмены рассматриваются как местные рыбаки с их лодками, – позже пояснил нам Влачакис.
– Увы, в бюджет Греции мы не внесли ничего, – шутит Стефан
Он намекает на то, что не все об этом задумываются. Хотя об этом стоило бы поговорить на фоне массы безликих марин с их дикими сборами в других средиземноморских странах. Это – умный маркетинг, ведь уютная атмосфера и разумные цены в общественной муниципальной марине могут быть важным критерием для принятия решения о том или ином маршруте. Объявленные в этом году в ряде стран новые сборы с парусных яхт точно не стали хорошей рекламой.
Узости у Пороса мы миновали без приключений.
– Давайте уберем спрейхуд, – говорит Андреас.
Шторм ушел, и наши погодные ожидания начинают оправдываться: по-летнему тепло, слабый ветер и ласковое море. Стефан поднимает красно-желтый спинакер, команда настраивает шкоты и брасы, двигателю – стоп. На трех узлах «Бавария», плавно покачиваясь, проходит между двух необитаемых островов у западной оконечности Пелопоннеса. Здесь море вновь становится темно-синим, это благодаря 200-метровой глубине. Лишь изредка в поле зрения появляются паром или рыбацкая лодка.
В конце концов перед нами появляется Гидра.
Издалека остров не кажется чем-то большим, чем бесплодный серо-коричневый камень. Зеленые сосновые леса стали жертвой судостроительного бума еще в XIX веке, остальное уничтожили пожары. Тем не менее этот островок всемирно известен – благодаря киноклассике 1959 года и Софи Лорен, сыгравшей ныряльщицу за губками*. Вскоре после этого богатые и знаменитые актеры, художники, музыканты, промышленники обзавелись резиденциями на Гидре. Однако жители острова как тогда, так и сейчас сопротивляются соблазну иметь у себя дома богатых инвесторов. Они поставили остров под охрану – тут запрещены спутниковые антенны, пластиковые стулья, теннисные корты и бассейны, бетонные лестницы и иные сооружения. Вот почему на этот уютный и сохраняющий первозданный стиль остров льются потоки экскурсантов, а цены на жилье являются самыми высокими во всей Греции. Гавани в высокий сезон переполнены хронически. Да, Гидра – это подлинная жемчужина.
Вероятно, авторы имеют в виду фильм «Мальчик на дельфине», снятый на самом деле в 1957 году. – Прим. ред.
Нарядные старые дома амфитеатром окружают бассейн гавани. Широкая набережная поражает изобилием стильных кафе и ресторанов. Большую часть порта занимает масса красочных рыбацких лодок, но сейчас межсезонье, и мы все же находим для нашей яхты «спальное место».
Гидра – единственный из заселенных Эгейских островов, где запрещены автомобили. От покойников до бетономешалок – все перевозят ослы и мулы. Животные так же органично смотрятся в местном окружении, как белые дома с синими куполами – в самой Греции.
Однако того, кто в первые дни плавания побывал в таких местах, как Порос и Гидра, в дальнейшем испытает серьезные трудности: после этих идеальных – словно с открытки! – местечек ожидания от продолжения плавания столь высоки, что разочарование запрограммировано.
Мы доходим до Спецеса и делаем в бухте Ормос-Балтизас пару кругов. Современные здания, чересчур «цивилизованная» природа, верфи и разбитые причалы – кажется, тут ничто не способно порадовать глаз. При этом в лоции написано: «Очень красивые улицы с изящными домиками, красивые места с мозаиками».
– Может быть, пойдем дальше, в Порто-Чели? – предлагает Стефан.
Это глубоко врезавшаяся в Пелопоннес курортная бухта. До нее четыре мили. И хотя солнце стоит уже низко, мы берем курс на новую цель. Андреас поднимается в кокпит с джин-тоником и оливками, яхта медленно идет в закат. Конни поднимает бокал.
Увы, Порто-Чели оказывается ничуть не лучше. Огромный порт является центром массового туризма, а в межсезонье представляет собой что-то донельзя печальное и пустынное.
Поэтому ранним утром следующего дня мы поднимаем якорь и направляемся на завтрак в одну из прекрасных бухт у входа в порт
– М-да, могли бы провести ночь и поприятнее, – говорит Андреас и прыгает в море.
Последние пункты нашего недельного похода длиной около 130 миль не такие впечатляющие, как Порос или Гидра, но весьма идиллические, здесь прекрасные виды и вообще тут приятно находиться.
Эрмиони, например. Это тихое местечко на одном из мысов Пелопоннеса с двумя набережными. На тихой южной стороне есть новые причальные места. Тот, кто встанет там, может насладиться закатом из кокпита, а затем выйти на берег, чтобы поесть в одном из трактиров или прогуляться к недалекому мысу с аккуратным сосновым лесом – практически парку.
Или рыбацкая деревня Пердика на острове Эгина – она тоже может стать очень интересным для посещения местом. Крошечная деревня сохраняет свой первоначальный шарм, даже несмотря на первую линию таверн и безупречно оснащенных баров. В глубине залива есть и хороший песчаный пляж.
Как и во всех портах, швартовка осуществляется кормой к причалу при помощи своего якоря. Маневр, который отпугивает многих «воскресных яхтсменов», но который на самом деле не намного сложнее, чем подход к стояночному месту с мурингами. Важно лишь помнить, что электрические брашпили недостаточно быстро травят якорную цепь – это знание поможет вам при сильном боковом ветре. Лучше отпустить тормоз, и пусть цепь свободно стравится сама.
Афины. Марина Каламаки. Центр греческой чартерной индустрии, в сезон здесь каждую неделю сотни яхтсменов берут в чартер лодки.
Для большинства яхтсменов столица Греции – это только начальная и конечная точки круиза.
Увы, сама марина и ее непосредственное окружение мало что могут предложить интересного. Но всего в 10 километрах достопримечательностей уже множество: старый город Афин, Акрополь, сам Пирей с его знаменитыми ресторанами морепродуктов и активной ночной жизнью. Еще стоит посетить шикарную Глифаду, прекрасный пригород с его пляжами, клубами, дизайнерскими магазинами и величественными особняками.
…Еще на подходе к метрополии, как только торговые суда, паромы и военные корабли начали пересекать наш курс, в нас начала прорастать тоска по очаровательным островам, шуму парусов над головой и тихим стоянкам для купания в укромных заливах. Как же нам не хотелось возвращаться в шумный, лежащий в дымке смога город. Особенно Конни, которая, похоже, всерьез заболела парусами. Она говорит вслух то, о чем думают остальные: «Я хотела бы начать все сначала». Может быть, она говорит о нашем путешествии, а может, имеет в виду и что-то большее. Мы не стали уточнять.
Гавань Пороса
Наверное, одно из самых привлекательных мест Греции. Но летом марина Пороса постоянно переполнена и шумна. Будьте осторожны, когда проходите узким каналом между материком и островом, на широких, не обставленных илистых мелях на южной стороне яхты часто плотно садятся килем. В проливе есть ветровое течение скоростью до 1,5 узла. В гавани из-за интенсивного движения судов сильная зыбь. Надо держать достаточное расстояние до стенки и хорошо защитить корпус кранцами.
Гавань Гидры
И здесь в высокий сезон яхты стоят в два или три ряда у пирса. Лучше прийти сюда в межсезонье! Цены в тавернах и барах бьют рекорды. Тем не менее Гидру следует рассматривать как обязательное место захода. Вот только питьевую воду сюда привозят с материка, и она обходится дороже стоянки. Лучшие виды на закат в Hydranetta Bar на скалах в 200 метрах к западу от пристани.
Якорные места у Порто-Чели
Само место не самое притягательное. Огромный залив гавани носит название «Место ураганов», возможно, поэтому яхтенный причал надежно защищен. В окрестностях свои якорные стоянки предлагают туристические и спортивные центры. За городом находится красивая и глубокая бухта с лесистыми берегами и крохотным пляжем. Всего в 500 метрах к юго-востоку за крохотным островком есть еще одна якорная стоянка. Еще две бухты – Кильн-Бэй и Лайт-Стракча-Коув – лежат чуть западнее. К востоку от Порто-Чели есть еще одна уединенная стоянка.
Эрмиони
Город расположен на мысу, причальные сооружения есть как с южной, так и с северной стороны. На пути к главной (северной) части порта избегайте старого затонувшего пирса. Лучший вариант стоянки – внутри акватории этого порта, рядом с центром города, который еще не до конца оккупирован туристами. С южной стороны мыса можно останавливаться только в спокойную погоду при северном ветре. Глубины там быстро растут, и якорной цепи придется вытравливать много. Но зато можно наслаждаться видом на закат из кокпита, встав возле тихой набережной.
Пердика
Тихая, очаровательная рыбацкая гавань. Есть много стояночных мест на одном из пирсов, но можно встать и на якорь. Вокруг множество таверн в тенистых местах, все с красивыми видами на залив и гавань. Совет: перед заходом в порт (или сразу после выхода) сделайте остановку на маленьком островке Нисис-Мони прямо перед портом. Там можно прекрасно искупаться.
И кое-что еще…
Советы по акватории. Очень приятная и располагающая к семейному отдыху акватория в непосредственной близости от Афин. Выбирайте низкий сезон, и вы не столкнетесь с битком забитыми гаванями
Чартер. Компания Kiriacoulis с 189 чартерными яхтами является крупнейшей в Греции, ее основная база находится в Афинах. Bavaria Cruiser 40 (2012) будет стоить 1825–3625 евро в неделю вместе с тузиком. Подвесной мотор стоит 80 евро, пакет услуг с чисткой, газовыми баллонами, постельным бельем и полотенцами – 95 евро, асимметричный спинакер – 175 евро. www.kiriacoulis.com
Прилет и трансфер. Из Москвы в Афины летает масса авиакомпаний, цены в настоящий момент начинаются от 15–18 тысяч рублей. Такси от аэропорта до марины Каламаки – это 40 минут и 35 евро. Автобус X96 ходит от аэродромного терминала до автобусной остановки напротив входа в марину.
Особенности навигации. Практически нет приливов и приливных течений. Летом, однако, дымка может уменьшить видимость до мили. Туман бывает редко, и только в ранние утренние часы. Опасных скал, отмелей или банок нет практически ни одной. Крупные острова, береговая линия и входы в порт хорошо обставлены и освещены.
Погода и ветер. В Сароническом заливе встречаются самые разные ветра. К югу от Эгина растет риск встретиться с мельтеми (в июле-сентябре) с северо-востока. Далее на юг по пути на Порос днем часто бывают термические ветра с юга. К северу от Гидры преобладают восточные ветра, далее к западу ветра, как правило, слабые, приходящие с разных направлений. Вблизи острова Спецес ветер обычно поворачивает к юго-востоку. Проходящие циклоны могут вызвать в межсезонье сильные северные или, наоборот, южные ветра. Ежедневная максимальная температура в июле и августе часто доходит до 35° С, а с апреля по октябрь редко опускается ниже 2° С.
Гавани и якорные стоянки. За исключением самих Афин, рядом с ними практически нет специализированных яхтенных стоянок, но немало муниципальных портов. Стоянки крайне дешевые (1,80 евро за 40 футов). Более дорогие счета приходят за коммунальные услуги: в Поросе – 6 евро за электроэнергию, а в Гидре – 7 евро за воду. Везде нужно швартоваться кормой с использованием своих якорей. Есть многочисленные удобные для ночевок якорные стоянки в бухтах.
Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №5 (74), 2015 г.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.