А на Кикладах все спокойно

Все знают, что Греция переживает сейчас экономический кризис. А как видится бедственное положение одного из лучшего яхтенных регионов мира с борта чартерной яхты?



Текст Андреаса Фритча

Арвидас, член нашего экипажа и специалист по моторам, выглядывает из машинного отделения. Чертыхается. По лицу течет пот. «Если здесь кто и бастует, то это наш насос…» Не повезло – придется проторчать день в порту? К счастью, вскоре приходит монтер из чартерной компании, который довольно быстро устраняет неполадки.

Сразу же по окончании ремонта приходит другая напасть – сильный мельтеми. Уж лучше бы забастовали таксисты или портовый персонал. Однако, несмотря на устрашающие сообщения в прессе, такси здесь ездят исправно, самолеты взлетают и приземляются, багаж доставляется.

Наша поездка – своего рода эксперимент. В самый разгар кризиса, в середине лета, когда долговые тиски безжалостно сжали Грецию, мы решили пройтись по греческим водам. Экономика страны в кризисе, повсюду забастовки, куча компаний готовится объявить о банкротстве… Как сказывается все это на чартерной отрасли?

Мы решили, что Киклады – лучшее место для поиска ответа на этот вопрос. Этот архипелаг олицетворяет собой мечту многих яхтсменов: каждый день новый остров, белые дома на фоне переливающегося темно-синего моря, уютные тихие бухты, рестораны с прекрасной кухней…

Кризис налицо

И вот наконец Helios, наша Sun Odyssey 49 с чартерной базы в Лаврионе направляется под мотором к близлежащему острову Кеа. Крупная бухта порта Вураки идиллически вписывается в ландшафт его северо-западного побережья. Маленькая деревня, множество баров и таверн, квартиры, сдаваемые в аренду, вечером для немногочисленных гостей звучит музыка, пара лодок стоит на якоре. Мы идем в симпатичный ресторанчик, стоящий прямо на пляже. Сейчас, казалось бы, разгар сезона, но жизнь – как в замедленном кино. «Число жителей острова сократилось с 6400 до 2200 человек. Здесь просто-напросто нет работы», – говорит нам владелец супермаркета, где мы закупаем продукты. Его магазин работает только в сезон, с мая по конец сентября, потом туристов на острове не остается, приходится закрывать магазин. Много народу бывает только в июле–августе. «Кризис? Государство доит нас так, что мы вскоре разоримся все скопом! Я плачу уже почти 20 процентов налогов!» – возмущается он.

По его словам, многие греки на острове живут так: летний сезон работают, а потом пять месяцев получают пособие по безработице. Если потом не появится новой работы, живут фактически впроголодь, на деньги престарелых родителей-пенсионеров или заграничных родственников. Уровень безработицы в стране превышает 18 процентов, а среди молодежи до 25 лет и вовсе составляет 43 процента.

Но вот что любопытно, что люди на маленьких островах вроде Кеа, несмотря на мрачные экономические прогнозы и неопределенность будущего, поразительно невозмутимы. «Уж как-нибудь проживем», — говорит хозяин магазина. И веру в лучшее будущее не теряет в Греции не только он.

Так что мы продолжаем путь без тяжелых мыслей и переживаний. Берем курс на Кифнос. Как и почти все другие острова архипелага, он вырастает перед нами посреди темно-синего моря бурой высохшей скалой. Суровый мельтеми все лето напролет высушивает своим горячим дыханием его растительность, оставляя в живых только низенькие кустарники. Когда Helios медленно подходит к острову поближе, взгляду открываются несколько низеньких, выбеленных известью домиков, собранных в маленькую заспанную деревушку.

Она называется Лутра. Нас встречают пустые столики пляжного ресторана, пышно цветущая розовая бугенвиллия, пара лавчонок и громогласный смотритель порта, указывающий места для стоянки. Колонки совсем новые. Вывески на пирсе гласят: «К борту не швартоваться!» Есть даже душевые кабинки – редкая вещь для Греции. Что-то все-таки происходит в Греции кризису наперекор. Забегая вперед, замечу: инфраструктура почти везде на нашем пути была на очень достойном уровне.

Следующим пунктом в программе нашего круиза значится главный остров Киклад Сирос, где живет 25 000 жителей. Когда-то он был не только культурным и экономическим центром архипелага, но и важнейшим после Афин торговым узлом Греции. Но гламурные соседи Миконос и Тира (Санторини) затмили бывшую метрополию. Туристов там намного больше.

У яхтсменов этот остров имеет сомнительную репутацию: шумный, грязный порт, у причала зыбь – примерно так представлен его главный город Эрмуполис в большинстве путеводителей. Однако на западе острова, в маленьком и очень уютном порту Фойникас, очень спокойно, а вода такая чистая, что можно купаться прямо у трапа. И до центра кикладской столицы всего 15 минут на такси или автобусе.

Читайте также  Без мачты по Тихому

А ее стоит увидеть. У подножия бухты возвышаются два холма, вплотную застроенные сияющими чистыми пастельным тонами дома, построенные в стиле, напоминающем венецианский, на их верхушках величаво царят две церкви, в темноте освещаемых прожекторами, – очень живописное место, особенно на закате. И резко контрастирующее с деревушками из белых домов-кубиков с голубыми окнами, повсюду встречающими на других островах.

Здесь яхты обычно швартуются у причалов ресторанов и кафе. Вокруг бухты снуют мопеды и автомобили. Главная улица города весьма оживлена, атмосфера почти столичная. И все равно здесь не так многолюдно, как на Миконосе или Тире. И цены ниже. Всего лишь пару шагов в сторону от главной улицы – и можно без проблем побродить в тишине тихих переулках, где полно симпатичных таверн, лавочек, часовень и аркад. Никаких сомнений, это одна из самых ярких стоянок нашего круиза.

Разве это кризис?

Если вы хотите посетить что-то кардинально противоположное Эрмуполису, сходите чуть на юг, к Аузе (Науссе), что на острове Парос. Это крохотный рыбацкий порт и городок с сотней домиков-кубиков. Вокруг бухты таверна жмется к таверне, за ними – лабиринт улочек старого города с лавками, теми же тавернами и брусчаткой. Днем в городке царит сонная тишина, но с наступлением вечера он оживает: трактирщики усердно накрывают бесчисленные столики, в барах зажигаются разноцветные огни, включается музыка. Шоу, как говорится, продолжается. Кризисом даже не пахнет.

Туристы толпами стягиваются сюда со всего острова, загорелые грации в летних платьях, семьи с детьми, гогочущие подростки. Невероятный контраст с Эрмуполисом. И хотя пиво за три евро в некоторых барах почему-то стоит пять, все равно атмосфера завораживает.

Вот уже два года, как город обзавелся настоящей мариной, построенной на миллионные субсидии Евросоюза. Швартовы здесь принимает матрос Янни Цопаниг, к экипажам он обращается на неплохом английском, он же взимает плату за стоянку – почти 20 евро, что несколько превышает общепринятые 2,34 или 3,24 за 49-футовую лодку.

У причала сегодня стоят всего три яхты. Кризис? «Нет, сейчас просто короткий переходный период. Ранние летние отпуска кончились, вторая волна только начинается. Начало сезона было удачным, порт часто был битком набит. После спада 2009–2010 годов в Грецию стало приезжать даже больше туристов», – рассказывает Янни.

На следующий день перемещаемся от одного острова к другому. Ветер дует с приличной силой, так что девять миль до Наксоса преодолеваем быстро. Там, встав у пирса, знакомимся с местным шкипером с седыми усами по имени Павлу. Он вот уже 11 лет стоит у штурвала собственной яхты, катая туристов по Кикладам, и знает, как обстоят дела в местной экономике. «Согласен с вами, кризис сказался прежде всего на среднем классе, – кивает он головой. – Закрылся один из пяти пунктов проката мопедов, две-три таверны возле пирса, пара магазинов. Но туристы этого и не заметили».

Уже за чашкой капучино в портовой таверне Павлу рассказывает, что в первую очередь уменьшилось число местных туристов, иностранцев приезжает по-прежнему много.

«Многое, конечно, подорожало, особенно бензин и дизельное топливо, – продолжает он. – Серьезное увеличение налога на добавленную стоимость до 23 процентов сказалось на уровне цен в супермаркетах, особенно на островах. Однако Греция остается одним из самых недорогих яхтенных регионов в Средиземном море, хотя бы потому, что тут в порту не надо почти ни за что платить. Да и в тавернах цены по-прежнему заметно ниже европейских».

На следующий день вновь поднимается мельтеми. Едва покинув порт Наксоса, мы попадаем в печально известную ветровую воронку между Паросом и Наксосом. И ловим идеальный попутный бриз, в который можно идти на всех парусах. Но он быстро сменяется галфвиндом, так что приходится брать рифы. Лодку забрасывает пеной, стрелка лага перескакивает на двузначные цифры. Ощущения просто сказочные. О корпус то и дело разбиваются с брызгами набегающие волны. Вода мрачного синего цвета пестрит пенистыми гребнями. Тем не менее на палубе можно стоять в одной футболке.

Оседлав ветер, Helios несется в обход Антипароса прямиком в следующую знакомую всем яхтсменам, любящим местные воды, воронку. На нас обрушиваются семь-восемь баллов по шкале Бофорта, якорь цепляет лишь с третьей попытки. Лодка начинает танцевать вокруг него и так сильно дергаться, что приходится достать второй якорь. Однако у нас долго ничего не выходит. Кричать против ветра бесполезно, ничего не слышно. Наконец получилось. К сюрпризам во время мельтеми в этом районе надо быть готовым всегда. Если поблизости воронки или горные склоны, ветер меняет направление на 30–40 градусов очень часто, в том числе и ночью.

Читайте также  Волшебства сентябрьского уикенда

К счастью, на следующее утро погода улучшается. Полным ходом идем к Сифносу, пожалуй, самому красивому из островов архипелага. Это идеальное сочетание задумчивых портовых деревушек (например, Фарос на восточной оконечности с часовней на живописном узком мысе, выдающемся далеко в море) и великолепных бухт, таких как Фикиада или Вафи, где можно отдохнуть в полном одиночестве, или почти в полном, в соседстве с парой-тройкой яхт. Горстка домов, сияющая бирюзовая вода, пляж с таверной… Здесь всегда найдется свободное место, туристов мало и в сезон. Все это очень сильно расслабляет, остаток дня хочется просидеть в баре на пляже, время от времени окунаясь в воду.

Греция без рисков

Следующая остановка на нашем пути – Милос. Природа самого западного острова архипелага поражает разнообразием. На севере – обрывистые, ослепительно белые меловые скалы, на западе – глубокие гроты, на юге – пляжи с вулканическими породами, то ярко-красными, то розовыми, то серо-желтыми. В большой бухте в середине острова – живописная рыбацкая деревня Клима и главный порт Адамас. Яхтсмены здесь нечастые гости – слишком уж далеко добираться.

Однако остров стоит того, чтобы объехать его на мопеде. Главные его достопримечательности – прекрасный пляж цветных камней возле местечка Фириплака, горные деревушки, пестрые домики Климы, стоящие у самого моря (бывает, что в шторм вода бьется прямо об их стены). Мы идем вдоль пустынной набережной, и совершенно неожиданно нас приглашают зайти в один из таких домов. Делает это еще довольно молодая гречанка, видя, с каким интересом мы рассматриваем ее жилище.

Посреди комнаты стоит старая, но безупречно ухоженная деревянная рыбацкая лодка. Видимо, гостиная одновременно служит и эллингом для нее. В комнате – двое детей. Атмосфера доброжелательная, все улыбаются, ни намека на уныние. Просто не верится, что Греция на грани дефолта, а в Афинах бастуют тысячи людей. На базу мы возвращаемся в хорошем нестроении.

Ночной переход под ясным звездным небом до Серифоса плюс еще 37 миль – и нас встречает Меридас, административный центр Кифноса, еще одна жемчужина Киклад: белые дома, густая зелень виноградников над тавернами, рыбаки, торгующие своим уловом прямо с лодки. «Welcome, my friends», – кричит нам с причала матрос, принимая швартовы.

Уже десять минут спустя Джаннис Пайя (так зовут нашего нового знакомого) подает холодное пиво Mythos в таверне «Острия», где он работает официантом. Жестянщик по профессии, он рассказывает, что в сезон трудится в туристическом бизнесе. «Да, деньги нам сейчас нелегко достаются, – говорит он Джаннис. Но потом широко разводит руками и добавляет: – Посмотри на нашу прекрасную страну. Вы же проделали далекий путь, чтобы здесь побывать. Приедут и другие. Как-нибудь проживем».

Через два дня, когда мы улетали домой, в аэропорту бастовали грузчики…

Кифнос
Одно из красивейших и удобных для стоянки на якоре мест. Бухта разделена надвое песчаной отмелью. На берегу – маленькая таверна с прекрасным видом на бухту. Здесь ваша яхта будет надежно защищена. В зависимости от ветра можно встать либо на западной, либо на восточной ее стороне. Альтернатива – порты Меридас или Лутра на западе. В обоих хорошая инфраструктура: электричество, вода, топливо, таверны, прокат мопедов.

Эромуполис/Сирос
Места для стоянки в центре живописны, но неспокойны. Пирс у входа в порт лучше, но выглядит скучновато. В качестве альтернативы можно встать в Фойникасе и доехать до Эромуполиса на такси. Но будьте осторожны: на дне у бетонного пирса там лежит старая портовая цепь, за которую может зацепиться якорь. Отдавайте его заранее, не приближаясь, и вытравливайте побольше якорной цепи! Яхтенная инфраструктура хорошая: электричество (дизель от грузовика), вода, чистые туалеты с душевыми.

Наксос
Порт стоит посетить только из-за прекрасного старого города, возвышающегося над ним. Местная марина располагает хорошо защищенной муринговой стоянкой, лучше встать у первого или второго причалов. Санузлы со стороны города – одно название. Внешняя якорная стоянка неспокойна во время мельтеми, доходят до нее и волны, поднимаемые паромами! Посещая кафе, закажите ликер кифро из лимонных листьев. Нам больше понравился прозрачный, чем цветные.

Парос
Один из самых популярных островов архипелага. Стоянка в новой марине – на носовом якоре или бортом, места укажет смотритель порта (телефон 06942/772023). На картах обозначен камень в западной части порта, но его уже убрали! Во время мельтеми силой от 4 баллов в бухте поднимается волна, но в 2012 г. планируется продлить волнорез. Санузлы почти новые, но к нашему приходу часть уже была закрыта на ночь! Есть электрощит, воду и топливо привозят в цистернах.

Сифнос
Обязательно посетите Фарос и бухту с часовней. Совсем новая марина Платис-Гиалос еще не внесена в путеводители: стоянка на носовом якоре, есть электро- и водоснабжение. Однако при сильном северном ветре в марине поднимается ощутимая зыбь. Неповторима и живописна обычно свободная бухта Фикиада (фото). Хорошо защищенная бухта Вафи пользуется большей популярностью. И здесь по ночам часто бывают сильные нисходящие порывы ветра. Хорошо закрепите якорь, не жалейте цепь!

Милос
Пожалуй, самый необычный остров архипелага: гроты и белоснежные меловые скалы на севере, пестрые пляжи Фириплака на юге и красивые деревни Клима и Адамас. Это особенное место: когда-то остров был кратером действующего вулкана. Напротив Клима можно вставать на якорь только тогда, когда море спокойное, если волнение сильное, лучше дойти до защищенного порта Адамас (носовой якорь) и доехать до деревни на мопеде (примерно 15 евро за полдня). Электричество и вода на пирсе есть, дизтопливо привозят в цистерне.

Серифос
Многие экипажи заходят на остров для того, чтобы полюбоваться потрясающим видом, открывающимся из старого города, расположенного на крутой горе. Восхождение на нее занимает час или даже больше, придется попотеть. Город красив, но пустынен, жизнь бурлит лишь в порту, который выглядит несколько мрачновато, к тому же он обычно переполнен судами. С горы дует сильный нисходящий ветер. Встать на якорь непросто еще и потому, что грунт держит плохо. После трех попыток мы в итоге вывезли якорь поближе к берегу на динги и бросили на мелководье за буйками.

Информация о регионе

Читайте также  Отличная неделя на Балеарах

Как добраться
В Афины летают все крупные авиакомпании, трансфер занимает примерно 45 минут (такси стоит 55 евро).

Чартер
Лучше всего брать яхту в Лаврионе или в самих Афинах. Мы выбрали Sun Odyssey 49 шведской фирмы Navigare Yachting (www.navigare-yachting.com). Скандинавы оперируют на чартерном рынке вот уже десять лет, в их распоряжении 112 яхт на базах в Греции, Хорватии, Турции, Швеции и Таиланде. Флот в Лаврионе по большей части состоит из лодок Bavaria, Beneteau, Jeanneau, всем им по несколько лет, также в него входят несколько Hanse и один 44-футовый катамаран. Цена новой Oceanis 45 — от 1600 до 4640 евро в неделю.

Ветер и погода
Начиная с июня, в регионе дует чаще всего мельтеми. Наибольшей силы он достигает в июле–августе и стихает в сентябре. Обычно дует с севера и северо-запада с силой 5–6 баллов, но может достигать и 7–8, возле мысов и в воронках еще сильнее. В другое время в сезон преобладают слабые ветра с юга.

Порты и якорные стоянки
Преобладают простые муниципальные порты, вставать лучше кормой к пирсу, обычно на свой якорь. Электричество/вода – у причала, дизельное топливо – с автоцистерны, санузлы есть не везде. А вот хорошие условия для стоянки на якоре – почти всюду.

Советы бывалых
1. Бронируйте яхту через агентство, которое выдает страховой полис. Важно: уточните, распространяется ли полис и на чартерного оператора! Такие полисы оформляют, например, Yacht-Pool и Pantaenius. Если оператор обанкротится, деньги за яхту будут возмещены.
2. В 2011 г. не было случаев отмены круиза из-за забастовок работников аэропорта. Внимание: в таких случаях страховка от невыезда не предусматривает выплат по пункту форс-мажор! Забастовки таксистов во время нашей поездки случались, но трансфер можно было без проблем забронировать через базу.
3. Во время демонстраций избегайте центра Афин.
4. За информацией о текущей обстановке обращайтесь в официальные источники, допустим, на сайт Министерства иностранных дел Греции. www.1mfa.g

Сокращенный вариант. Опубликовано в Yacht Russia №4 (40), 2012 г.
 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.